Le gecko léopard



Nom scientifique : Eublepharis muscularius



Famille : Eublépharidés



Taille moyenne à l’age adulte : 20 cm



Longévité : 20 ans environ



En général : C’est un lézard nocturne, ses yeux sont comme ceux des chats avec une pupille verticale qui de dilate ou se rétracte suivant ses besoins en lumière.

C’est aussi l’une des rares espèces à avoir une paupière mobile.



Le gecko a une peau râpeuse, comme couverte de petits boutons sur le dessus, le ventre et la queue sont très doux.



Le gecko en général (car il existe différentes phases) possède une couleur de fond tirant sur le jaune maculée de petits points noirs. Le ventre du gecko par contre est tout blanc.



C’est un reptile qui s’apprivoise facilement, s’ils ont l’habitude d’être manipulé régulièrement. Quand il se promène sur nous, ils cherchent les points les plus chaud : cou, creux du coude, et monter à la verticale sur votre bras n’est pas un obstacle pour lui !

Ils ont tous un caractère propre : par exemple j’ai un male tres docile qui recherche le contact, et qui avec ses congénères est d’un calme olympien alors que l’une de mes femelles est agressive, caractérielle et fait la loi dans le terra !

Il est très intéressant à regarder, les séances de chasse sont un régal.





Nourriture : Le gecko se nourrit essentiellement de grillons, en animalerie je sais qu’il y en a deux sortes des tout noir et des marrons (acheta domesticus). On les trouve en différentes tailles pour pouvoir adapter les grigris à l’age du gecko.

Certain nourrissent leur gecko avec des boites de conserve de grigri morts. Je l’ai fait au début à cause de ma répugnance pour les insectes. Mais je ne le conseille pas, les lézards sont moins dynamiques, mangent moins ou trop. Depuis que je suis au vivant je vois un réel changement.



Pour diversifier il est également possible de donner des criquets migrateurs (que je ne donne qu’aux adultes car je les trouve énormes et terrifiants ! lol)

Mais aussi des blattes, on me les avait conseillé pour le premier repas de mes bébés car il parait que ça stimule leur appétit mais je ne l’ai jamais vérifié !



Il existe aussi des petites friandises dont les geckos raffolent mais qu’il faut donner avec parcimonie : les teignes de ruches, et les vers de farine qui sont de gros vers blancs très très riches, il ne faut donc pas trop en donner ! C’est comme une tablette de chocolat pour eux, quand ils commencent ils ont du mal à s’arrêter !

Les souriceaux sans poils, encore tout rose sont très bon pour eux.



Il faut de temps en temps en particulier pour les juvéniles ou les femelles gravides saupoudrer leur nourriture de calcium ou d’os de seiche en poudre.



De plus, il faut prendre soin de bien nourrir les insectes pour qu’ils fassent une bonne nourriture pour vos geckos.

Son habitat : La taille du terra doit être adaptée au nombre de ses occupants.

Un terra de 60*40 cm est un minimum pour un couple, 100*50 cm est une bonne taille pour un trio est un minimum pour 4 ou 5 individus.



Pour la température : Il faut dans le terra, un point chaud (32° environ) et un point froid (25° environ) .Le gecko est un animal qui met son corps à la température ou il se trouve, il est très important de respecter ces deux points pour son bien être, ainsi il peut se régler à loisir.

Et la nuit la température doit redescendre environ à 20° (nuit de 10h environ)

Il existe différent type de chauffage (cordon, tapis, lampe céramique etc.…)



Pour l’éclairage : le gecko ne synthétise certaine vitamine que sous l’effet des UV, il est donc important d’installer dans le terra un néon les produisant. (éclairage durant 14h environ)

ATENTION : les UV produit par ces néons sont dangereux pour nous, il faut donc bien placer le néon dans le terra (le verre filtre les UV) quitte à mettre un cache réflecteur par-dessus (optimise en même temps l’efficacité de votre néon)



L’équipement : Il est important qu’il y ait au minimum une cachette par gecko, elles doivent être repartie au deux points (chaud et froid). Si vous n’avez qu’un seul individu mettez-en une à chaque point.

Il est important aussi de mettre à leur disposition une gamelle d’eau propre et renouvelée tous les jours. Il faut attention à ce qu’ils ne puissent pas la renverser car la chaleur aidant le substrat humide devient un réel nid à microbes.

Il leur faut absolument une boite à humidité. C’est une sorte de cachette, avec un fond ou l’on place de la vermiculite humide pour qu’ils puissent y pondre, ou y muer. D’expérience je vous conseille de la placer dans le point froid sinon la vermiculite sèche beaucoup trop vite.

Ensuite libre à vous de rajouter des racines, du bois (bouillis si trouvé dans la nature) des plantes en plastiques etc.….



Le substrat : C’est un sujet épineux chez les propriétaire de gecko : Qu’est ce qui provoque des occlusions ? Qu’est ce qui n’en provoque pas ?

Je vais donc vous parler de ceux que je connais et que j’ai testé.

Le tapis de fausse herbe (en magasin de bricolage et sans bouclette), il est très pratique car il se lave très facilement, assez esthétique aussi et peu cher.

Les copeaux de hêtre, dont très très jolis, mais assez cher, beaucoup les conseille car ils les trouvent sécurisant, moi j’ai arrêter car mes geckos avaient tendance à en choper quand ils chassaient, ayant très peur qu’un jour ils en mangent un, j’ai tout enlever.

Le sable, c’est le plus controversé des substrat, beaucoup on eu des occlusions avec le sable. Le principal est de bien faire attention à ce qu’il n’y ait pas de quartz dedans (si le gecko en avale cela lui coupe l’intérieur). Il ne faut pas prendre du sable du chantier mais du sable spécial terra ou du sable spécial bac à sable pour enfant.

Le sopalin, c’est conseillé pour les bébés, ce n’est pas très beau mais c’est pratique à changer. Par contre cela dépend de votre type de chauffage ! Les grigris ont aussi tendance à filer en dessous.




(les images d'insectes ont été trouvées sur google, je les retirerais à la demande des propriétaire)
(les images de geckos sont les miens: peine, panique et sac à main)
(à venir: un post sur la repro, un sur les phases, et des images de mon terra pour completer cette fiche)

Le gecko léopard peut atteindre une vingtaine de centimètres de longueur, dont environ 40 % pour la queue. Il a une peau garnie de protubérances et présente une couleur de fond beige ou jaune, marquée de taches sombres (noires, brunes, violettes, etc.), d'où son nom de « léopard ». Son ventre est blanc cassé.

Paupières caractéristiques et pupille verticaleC'est un lézard nocturne, muni d'yeux à pupille verticale et à paupières, d'où son appartenance à la famille des eublépharinés (geckos à paupières). Il a des membres courts garnis de griffes. Contrairement au gekko gecko, ce n'est pas un lézard « grimpeur ». En effet, il n'est pas équipé de ventouses ou de poils (setae) et ne peut pas grimper sur une surface totalement lisse (comme la vitre d'un terrarium).

Le gecko léopard, comme tous les lézards, a une température interne variable (poïkilothermie) dépendante de la température ambiante (ectothermie).

Le gecko léopard est l'un des lézards qui a la plus grande longévité (en captivité). Élevé dans de bonnes conditions, il peut vivre une vingtaine d'années.

Élevage

Terrarium
L'élevage du gecko léopard se fait en terrarium bien aéré de type désertique : (substrat sableux, caillouteux ou ressemblant à celui de son milieu naturel). Un degré d'hygrométrie de 40 % est idéal, avec un endroit humide pour la ponte et la mue.

Le gecko léopard doit toujours avoir à disposition une source d'eau fraîche.

Le terrarium doit être divisé en 2 zones, l'une « froide », à env. 25 °C le jour, l'autre « chaude », à env. 30 à 32 °C le jour. La nuit, la température doit être de 20 à 22 °C.

Le gecko léopard à besoin d'une source d'UV-B (synthèse de la vitamine D) afin d'éviter les déformations osseuses (ostéodystrophie) et d'avoir des couleurs plus vives.

La durée des cycles jour/nuit est de 14h de lumière, 10h d'obscurité.

Alimentation
Le gecko léopard ne mange que des proies vivantes qu'il peut chasser (vision basée sur le mouvement comme la plupart des reptiles).

Dans son milieu naturel, il a disposition un choix de proies très différentes. En captivité, la diversité étant moindre, il convient de supplémenter la nourriture en vitamines et sels minéraux (oligo-éléments et macro-éléments). Le principal apport est celui du calcium, sans lequel, les geckos pourraient subir des malformations osseuses (surtout chez les juvéniles et les femelles gravides).

Les principaux aliments sont :

les grillons (constituent le régime de base des geckos léopards) ;
les criquets migrateurs ;
les teignes de ruche (Galleria melonella) ;
les souriceaux (nouveaux-nés encore roses) pour les spécimens adultes.

Reproduction
Les geckos léopards sont ovipares.

Sexage

en haut:mâle, en bas:femelleLa distinction entre les mâles et les femelles est possible dès 1 mois.

Les mâles ont une apparence plus massive au niveau de la tête et du cou et possèdent une rangée de trous en forme de V sur la face ventrale, juste devant le cloaque.

Le sexage est important car, dès la maturité, les mâles mis ensemble, se battent parfois jusqu'à la mort.

Maturité
Les mâles peuvent se reproduire des l'âge d'un an.

Les femelles sont fécondables dès le 10e mois, mais il est vivement recommandé d'attendre 18 mois avant de les faire s'accoupler, sous peine de ralentir ou de stopper leur croissance et de réduire leur longévité.

Saison de reproduction
La saison de reproduction commence vers février-mars.

Les mâles poursuivent les femelles et les immobilisent en les mordant à la nuque.

L'accouplement ne dure pas plus de deux minutes, il a lieu une seule fois par saison (la femelle fait une « réserve » de sperme).

Pontes

juvénile de 3 semainesToutes les 3-4 semaines et 6 fois par année, la femelle pond 2 gros œufs de forme ovale (1,5 cm x 2,5 cm).

La femelle cesse de se nourrir 2 à 10 jours avant la ponte. Par contre, sitôt les œufs en sécurité, elle chasse même en plein jour !

Incubation
L'incubation se passe en milieu humide (80 % d'humidité) mais non détrempé.

La température d'incubation détermine le sexe des futurs geckos :

de 27 à 28 °C, les œufs donneront naissance à des femelles
de 29 à 30 °C, 50 % de mâles/50 % de femelles
de 31 à 32 °C, les œufs donneront naissance à des mâles.
La durée d'incubation est de 40 à 60 jours selon la température d'incubation.

fiche d eric62 sur http://geckos62.skyblog.com/2.html

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